Inseln der Verständigung

An einem der traurigen und skurrilsten Orte, gegenüber dem ehemaligen Ledra Palace Hotel, dem Hauptquartier der UNO-Truppen mitten im Niemandsland von Nikosia zwischen griechischem und türkischem Checkpoint in der Pufferzone, umgeben von Stacheldrahtzäunen und Verbotsschildern, steht das Home for Cooperation (H4C; Tipp rechts unten). Eine Initiative mit dem Ziel, in jeder Form zwischen den geteilten Gemeinschaften zu vermitteln.

Wer sich darauf einlassen möchte, kann ein anderes Zypern erleben. Fast jeden Abend um 19 Uhr treffen sich an Nikosias innerstädtischem Checkpoint Ledra/Lokmacı Unterstützer der Initiative »Unite Cyprus Now«, die am 8. Mai 2017 entstand (https://www.facebook.com/unitecyprusnow/). Sie klingeln, spielen, fotografieren, häkeln, lassen sich verschiedenste Aktionen einfallen als Ausdruck eines friedlichen Protests gegen die Teilung der Insel. Später trifft man sich in einem der Cafés im nördlichen Teil der Ledra/Lidras Street oder im netten, alternativen Hoi Polloi (Arasta Sk.) westlich der alten Karawanserei Büyük Han >>>.

Initiativen für den Austausch

Lust auf weitere Initiativen gegen die Trennung? Während einige Museen, Ausstellungen und Präsentationen auf beiden Seiten Zyperns nicht ohne nationalistische Färbung auskommen, ist das Centre of Visual Arts and Research >>> (CVAR) ein sehenswertes Projekt ganz anderer Art. In Einzelobjekten und Darstellungen zeigt die Sammlung von Costas und Rita Severis die Geschichte Zyperns von ihrer Alttagsseite, um das gegenseitige Verstehen und die friedliche Koexistenz zu fördern.

Ganz nah dran ist man in einem der gemischten Dörfer. Wer hinter die Fassaden blicken möchte, sollte einen längeren Aufenthalt in einem der folgenden Orten planen: Pýla >>> (auf der Green Line), Rizokárpaso/​Dipkaparz >>> (auf der Karpaz-Halbinsel) oder Kormakítis/Koruçam >>>. Hier erlebt man das Mit- und Nebeneinander einer gemischten Bevölkerung und findet auch Unterkünfte für einen längeren Aufenthalt.

Die bikommunale Arbeit kleinerer und größerer Initiativen benötigt natürlich Geld. Einige werden durch EU und UNO unterstützt. Oder durch Privatleute wie den britischen Unternehmer Sir Stelios Haji-Ioannou, Sohn einer griechisch-zyprischen Reederfamilie und Gründer der stark expandierenden Billig-Airline Easyjet, der mit dem nach ihm benannten Stelios Award diverse Initiativen sponsert.

Das Zusammenwirken lokaler Gemeinschaften im sozialen und wirtschaftlichen Alltagsleben erscheint letztlich als einziger (und bester) Weg für die Zukunft der ganzen Insel.

Mythische Geburt

Die Stelle, an der Aphrodite (Venus) laut dem antiken Mythos nach schwieriger Geburt aus dem abgeschlagenen Geschlecht ihres Vaters Uranos das Land betreten haben soll, wurde bald ausfindig gemacht: ein wahrhaft schöner Ort an einem direkt vor der Küste aus dem blauen Mittelmeer ragenden Felsen. Pétra tou Romioú >>> nennen die Zyprer ihn, den »Felsen der Byzantiner«. Der Aphrodite-Felsen bei Koúklia blieb ein von Mythen umwobener Ort. Wer bei Vollmond dreimal darum herumschwimmt, werde um dreißig Jahre verjüngt und auf ewig glücklich, erzählt man sich augenzwinkernd.

Der bekannte Renaissancemaler Sandro Botticelli ließ in seinem betörenden Gemälde »Die Geburt der Venus« in den Florentiner Uffizien Aphrodite auf einer Muschel stehend aus dem Meer emporsteigen. Doch wo findet man ihre Spuren, von welcher Muschel wurde sie getragen?

Unterwegs am Strand

An Zyperns Stränden gibt es verschiedene Muschelarten, die dem Namen nach mit der Göttin in Verbindung stehen. Und schließlich ist Muschelsammeln eine entspannende, kontemplative Beschäftigung! In der Nähe des Kap Gréko >>> gibt es zwei Arten »Falscher Herzmuscheln«, lateinisch Venericardia, abgeleitet von »venerius« (der Venus heilig, sinnlich). Zudem kommen zwei Arten der Astarte-Muscheln (Astartidae) vor, benannt nach einer orientalischen Vorgängerin der Aphrodite.

Verführerischste Strandtrophäe jedoch ist die Kaurischnecke, die in ihrer Form mit schmaler Öffnung an das weibliche Geschlechtsorgan erinnert. Zwei Arten leben in zyprischen Gewässern. Bei antiken Bestattungen wurden die Schalen der Fruchtbarkeit symbolisierenden Mollusken zuweilen als Grabbeigaben auf den Weg ins Jenseits mitgegeben. Der lateinische Name der auch Porzellanschnecken genannten Kaurischnecken ist Cypraeidae, abgeleitet von Aphrodites Geburtsort Zypern und »Kypris« (»Zypern-Geborene«), einem ihrer zahlreichen Beinamen.

Die häufigsten mit der Liebesgöttin assoziierten Muscheln sind die Venusmuscheln: 16 Arten kommen in den seichten Gewässern Zyperns vor, an vielen Stränden sind sie leicht zu finden.

Und wer keine Muscheln mag, findet am Strand des Aphodite-Felsens Pétra tou Romioú herzförmige weiße Kieselsteine …

Im Museum und auf dem Teller

Wer zu ungeduldig ist, um selber Muscheln am Strand zu suchen, sollte dem Thalassa Municipal Museum >>> in Agía Nápa einen Besuch abstatten. Dort geht es um Bedeutung und Einfluss des Meers auf Zypern, wobei neben anderen Vertretern der Meeresfauna auch eine Sammlung zahlreicher Muschelarten gezeigt wird.

Oder doch lieber Muscheln auf dem Teller? Empfehlenswert unter den zahlreichen Meeresfrüchte-Restaurants, die sich in Küstennähe konzentrieren, sind das »Captain’s Table« in Zígi >>>; die Restaurants im Hafen von Latsí >>>; das »Fat Fish Restaurant« an der Akrotíri-Bucht in Limassol (Georgiou Griva Digeni, Agios Athanasios, Tel. 25 82 81 ​81) bzw. eines der anderen Restaurants dort im neuen Ausgehviertel am alten Hafen oder das »Lagoon Fish Restaurant« in Kyrénia/Girne (20 Temmuz Kordonboyu Cd., Tel. 8 15 21 60).

Im »Wilden Westen«

Die Kirchenglocken läuten trotzig, ein Muezzin ruft zum Gebet, der liturgische Gesang des Priesters schallt, von Lautsprechern übertragen, durch den Ort. Hier ragen Kirchtürme, dort Minarette auf, in manchen Orten stehen sie nebeneinander.

Mitten im »Wilden Westen« des muslimischen Inselnordens sind es die Glocken der maronitischen Kirche in Kormakítis/​Koruçam. Die Maroniten >>> leben hier schon seit Jahrhunderten. Ihr Treffpunkt ist das Gemeindehaus. Antonis Haji Rousos, maronitischer Abgeordneter im Parlament Nordzyperns (ohne Mitbestimmungsrechte), erklärt, von den einst 60 Dörfern der maronitischen Gemeinde seien nur vier geblieben. Im Schatten von Ágios Geórgios (siehe >>>) stehen denn auch viele Häuser leer. Nur an den Wochenenden füllen sie sich mit Leben, wenn Verwandte aus dem Süden kommen, um die Messe zu besuchen.

Die liturgische Sprache der Maroniten ist Aramäisch, wie es Christus selbst verstanden hätte. Ihre (nur mündlich tradierte) Alltagssprache, das Zyprische Arabisch mit aramäischen Wurzeln, stirbt hingegen langsam aus. In letzter Minute soll zumindest noch ein Wörterbuch entstehen. Die Republik Zypern, der Vatikan und die UNO halten schützend ihre Hände (samt Finanzhilfen) über die kleine christliche Gemeinde.

Orthodoxe Heilige

Die meisten Zyprer sind orthodoxe Christen, stolze Bewohner eines der ältesten christlichen Länder. Ihr legendärer Kirchengründer war der hl. Barnabas, dessen Gebeine in einem kerzenbeleuchteten Sarg im Barnabas-Kloster >>> ruhen. Stufen führen von einer kleinen Kapelle aus hinunter in ein Höhlengewölbe; dort schaut im flackernden Kerzenlicht der Heilige von seiner goldglänzenden Ikone auf die Pilger – wie mit einem Röntgenblick.

Überall auf der Insel werden Heilige in kleinen Kapellen, schummrigen Höhlen, abgelegenen Scheunendachkirchen, aber auch großen, neuen Kirchen verehrt. Einst waren sie fast allein zuständig für Heilung von Krankheiten und Rettung aus seelischen Nöten. »Wenn man ihnen gut zuredet, machen sie auch Regen«, meinte der Reiseschriftsteller Colin Thubron. In orthodoxen Kirchen Zyperns sind Besucher von Gottesdiensten willkommen.

Sunniten und Sufisten

Die größte religiöse Minderheit sind türkisch sprechende Sunniten >>>, die seit der Teilung im Norden Zyperns leben und ihren Glauben traditionell kaum nach außen tragen. »Ganz im Inneren, tief im Herzen« werde er gepflegt, so die Journalistin Sevgul. Kopftuch? »Niemals!« Nur zum Gebet und bei Beerdigungen tragen jüngere türkische Zyprerinnen noch das Tuch. Doch zunehmend verändert sich das Bild durch den Zuzug konservativer, streng gläubiger Türken vom Festland – ein Einfluss, den viele zyprische Muslime bedauern, weil sie den eigenen emanzipierten, offenen Lebensstil davon bedroht sehen. Eine Moschee zur Gebetszeit zu besuchen ist Nicht-Muslimen in der Regel nicht möglich.

Zurück in den »Wilden Westen«, nach Lefke bei Sóloi >>>. Hier und in den umliegenden Dörfern fallen westlich aussehende Fußgänger in auffällig bunten langen Gewändern auf. Manche Männer tragen die Papacha, die traditionelle Kopfbedeckung der Tschetschenen. Sie sind Anhänger des verstorbenen Scheichs Nazim, eines nicht unumstrittenen, international bekannten Sufi-Lehrers der Nakschibendi-Tradition (Naqschbandīya). Sein Grab unter einem grün-gold durchwirkten Tuch wurde zur Pilgerstätte. Zum Ritual der Hadra, der Nachahmung spiritueller Verzückung, sind Gäste willkommen (in Lefke, Fr. 14 Uhr).

Unter Naturschutz

Die kleinen Schönheiten gehören zu den beiden Gattungen Knabenkräuter (Orchis) und Ragwurze (Ophrys). Auf der Insel kommen 52 verschiedene Spezien vor, davon sind sechs Arten endemisch – einmalig und nur auf Zypern heimisch. Jedes Jahr reisen Pflanzenliebhaber dorthin, um die seltenen, kleinen Juwele aufzuspüren und mit der Kamera festzuhalten. Yiannis Christofides, einer ihrer besten Kenner, den das Suchfieber vor Langem packte, kann sie bei einer Wanderung über die Akámas-Halbinsel oder im Tróodos-Gebirge >>> alle namentlich bestimmen und nimmt an vielfältigen Diskussionen über sie in Internetforen teil.

Hübsch sind sie anzusehen, die kleinen Orchideen, und aphrodisierend sollen sie auch noch wirken, weshalb man aus ihren ausgegrabenen Knollen, die Hoden ähneln, Salep braut, ein Getränk, das die Manneskraft stärken soll.

Vorsicht: Sämtliche Orchideen stehen unter strengem Naturschutz.

Standorte

Viele Orchideen-Arten gedeihen auf den trockenen Kalksteinböden der Akámas-Halbinsel >>> im äußersten Nordwesten, der Picknickplatz Smygies bei Néo Chorió in der Nähe von Latsí westlich von Pólis ist ein guter Ausgangspunkt für Orchideenwanderungen (erreichbar zu Fuß oder mit dem Auto). Das Wiederfinden der Pflanzen gelingt meist einfach, weil sie ihrem Standort treu sind. Die Gegend nördlich von Páfos >>> ist auch ohne Orchideen im Frühjahr ein einziges Blumenmeer, wie es schöner kaum sein könnte.

Andere Orchideenarten bevorzugen die mittleren Gebirgshöhen des Pentadáktylos/Beşparmak oder die im Frühjahr noch feuchten Standorte an den Ufern der später austrocknenden Salzseen >>> bei Lárnaka und Limassol auf der Akrotíri-Halbinsel (Tipp >>>).

Fantasievolle Bezeichnungen

Orchideen erweisen in ihren Namen auch der Liebesgöttin Reverenz. Ophrys aphrodite etwa, die Aphrodite-Ragwurz (auch Orphus Bornmuelleri) mit ihren grünen Kelchblättern, steht in Konkurrenz zu Ophrys astarte (Kleine Nabel-Ragwurz) und neben Ophrys elegans mit ihren hell-lila getönten Kelchblättern, die auch »Zierliche Ragwurz« heißt. Als Königin gilt indes die seltenere Kotschys Ragwurz Ophrys kotschyi >>> mit der größten Lippe, die in Form und Farbe einer Biene ähnelt. Ophrys santonica und Anacamptis laxiflora (Lockerblütiges Knabenkraut) werden überragt von Himantoglossum robertianum (Riesenknabenkraut). Möglicherweise findet sich ganz in der Nähe auch Serapias cordigera, der Herzförmige Zungenstendel.

Die Knabenkräuter sind »syrisch« (Orchis syriaca) oder »italienisch« (Orchis italica), ein Ragwurz heißt schlicht »Levantina« (Ophrys levantina), und ein fast weiß zärtlich durchscheinendes, Orchis troodi, wächst im gleichnamigen Gebirge.

Sogar auf ernsthaft botanische Weise fand Aphrodite Eingang in die Orchideenwelt. Eine Unterfamilie der Frauenschuh-Orchideen benannte man nach deren griechischem Zweitnamen »Cypris«: Cypripedioideae. Doch keine dieser Arten kommt auf Zypern vor. Als wäre die Göttin der Insel weitergewandert. Das botanische Paradies jedoch mit seinen verführerischen Blüten blieb auf Zypern.

In der Krassochória

Die Straßen sind so eng, dass früher gerade zwei Esel aneinander vorbeikamen. Pambos, der Winzersohn, führt Besucher durch Vouní, eines der Dörfer des zyprischen Weinbaugebiets Krassochória >>>, über die mit weißen Kalksteinen gepflasterte holprige Straße, vorbei an Mandelbäumen und Granatapfelsträuchern in den Gärten. Plötzlich öffnet sich eine blaue Tür, und der ehemalige Bürgermeister lädt spontan in sein Haus zu Zivania, dem zyprischen Tresterschnaps, und getrocknetem Ziegenfleisch. Bilder der Familie, Hochzeitsfotos und Schnappschüsse von Kindern und Enkelkindern sind auf einem Tisch um Ikonen herum gruppiert, und unter dem Tisch schläft der Hund.

Wer sich abseits der Touristenströme hält, erlebt dort zyprische Traditionen und großartige Gastfreundschaft, gutes Essen und lokal gekelterte Weine. Die Dörfer selbst entsprechen kaum dem Postkartenidyll: Nur selten sind die Fassaden weiß getüncht, kaum ein Fensterrahmen blau gestrichen, meist bestehen die Dächer aus preisgünstigem Wellblech, manch neueres Haus nur aus Beton. Die Wohngebäude, die sich um Kirche oder/und die Moschee gruppieren, scheinen Zeugen aus längst vergangener Zeit zu sein.

In vielen der entlegenen Weiler verbringen ältere Männer ihre Tage im Kafeníon, während die Frauen, meist in Schwarz gekleidet und von der Feldarbeit gezeichnet, kleine Arbeiten verrichten und dabei ein Schwätzchen halten. Gewöhnlich geht es um den Alltag, um Nachbarn oder Familie.

Pambos präsentiert die alte hölzerne Weinpresse in einem der restaurierten Gemäuer. Inzwischen wird Wein nach modernen Methoden produziert, doch abends genießt man ihn, wie seit eh und je, in der lauen Dämmerung vor der Dorftaverne. »Kopiáste«, wird man dann eingeladen: »Setz Dich zu uns«. Das Leben hier hat etwas Altmodisches, seltsam Ruhiges und Bedächtiges.

Manches Nachbarhaus steht längst verlassen, seine Bewohner sind weggezogen, die Fenster zerbrechen, Fensterläden schlagen, Türpfosten verrotten. Doch dagegen können Touristen etwas tun.

Agrotourismus

Agrotourismus heißt das Motto, nach dem, bezuschusst von der Regierung, traditionelle Dorfhäuser umgebaut und als Ferienwohnungen vermietet werden (Infos >>>). Für die Bauherrn gibt es einen Bonus in Höhe eines Monatsgehalts, zudem einen Kredit. »Eine Starthilfe, trotzdem ist denkmalgerechte Sanierung teuer«, erklärt Pambos.

So bleibt der ursprüngliche Charme traditioneller Orte erhalten, es entstehen neue Arbeitsplätze, und Gäste können am Dorfleben teilhaben. Über 50 Orte wurden bisher aufgenommen, diverse Naturlehrpfade angelegt, abends gibt es Kurse in traditionellen Tänzen. Man kann mit Bauern Oliven ernten, bei der Käseherstellung helfen, in Lófou Bouzouki-Spielen lernen – das Angebot ist groß.

Manche Unterkünfte bieten Annehmlichkeiten wie Pool oder Kamin. Ein luxuriöserer Vertreter ist das Projekt Casale Panayiotis >>> mit mehreren Dorfhäusern im alten Ortskern von Kalopanagiótis (Infos).